田雯雯一听韩健不去，三步并作两步来到韩健床前，举手就在韩健屁股上打了一掌。眼看第二掌就要落下来，韩健噌地从床上蹦了起来讨饶道：“别动手，我去。”
北京的冬天最着名的吃食是涮羊肉。从公司三产宾馆出来，往西再往北走，有两家北京比较早出名的涮羊肉馆子。涮羊肉这种吃法，本不是登大雅之堂的餐饮形式。可是在寒冷的北方，围着铜锅炭火，吃一顿温补的涮羊肉，也成为一种可以接受的商务宴请模式。
因为有了公款消费。涮羊肉馆子的身价也看涨，渐渐地超出了工薪消费的范畴。在那个冬天的北京，两款更加亲民的菜肴成为普通工薪阶层的最爱。一种是花江狗肉，一种是红焖羊肉。
花江狗肉出自贵州一个小镇花江。相传在三国时期，诸葛亮派关羽的第三个儿子关索南征。当地少数民族用狗肉劳军，花江狗肉从此出名。清朝末年，民不聊生，花江人饥寒所迫，打狗吃肉。花江狗肉这种吃法从此流传下来，在民间广为流传。
改革开放后，各地名菜进京。花江狗肉作为贵州三大名菜之一在北京开始流行起来。喜欢吃的人说，花江狗肉温补，还从《本草纲目》中找到了依据。
但是，一些北京人开始把狗当宠物养，反对吃狗肉，还专门组织起来向政府部门施压，要求禁止吃狗肉。北京是一个大都市，天南地北哪里的人都有，南方的贵州人，东北的朝鲜族人都有吃狗肉的习俗，要禁止也不容易。政府都无能为力的事，却被一条来源不明的小道消息给禁止了。
有人说，狗肉的来源不明。可能是一些生病后被遗弃的狗，被宰杀后端上了餐桌。政府食品安全检疫部门应市民的要求开展了对狗肉经营餐馆的食品安全检查。检查也没有查出个所以然。但是声势起来了，食客渐少，在北京还经营花江狗肉这道菜的餐馆越来越少，吃狗肉的一阵风就过去了。
红焖羊肉是从河南传过来的一种吃法。红焖羊肉是把羊肉切块，在清水中浸泡后，入沸水焯一下。沥净水分后，将羊肉入油锅爆炒，烹黄酒，等羊肉收缩变色后，下辣椒酱再炒。然后把羊肉倒入砂锅，加水烧开。再放入胡萝卜、大枣、枸杞，加盖焖烧五十分钟。起菜的时候，配油面筋、老豆腐、大白菜上桌。先吃砂锅里的羊肉，再涮油面筋、老豆腐和大白菜。
红焖羊肉用的是羊肉块，涮羊肉用的是羊肉片。羊肉片都是冻着的时候切的，一斤羊肉片，起码有四两水分。因为有顾客举报涮羊肉馆缺斤短两。商家干脆就不再按份量销售了，按盘销售。也有的商家为了回应羊肉质量问题，推出了鲜切羊肉。不管是鲜切羊肉还是冻羊肉片，涮过之后，本身并没有味道，味道都来自于麻酱蘸料。
红焖羊肉则不一样。这种做法用的是焖的方法。经过五十分钟的高温焖烧，羊肉酥香入味，完全不用再蘸调料。吃完肉以后，油面筋、老豆腐和大白菜在羊肉汤里一煮，浸入了羊肉汤的鲜香，也不用蘸调料即可食用
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